История
Патио-де-Бандерас и дворец Аль-Мутамида
Patio de Banderas
Двор открыт бесплатно в любое время — вход к дворцу под домом восемь по билету в Алькасар.
ТишинаСюрприз
Прямоугольный двор внутри крепостных стен, апельсиновые деревья по периметру. Отсюда открывается классический вид на Хиральду. Дом номер восемь ничем не выделяется. Под ним тысячу лет пролежал дворец, о котором знали только по стихам. Аль-Мутамид был последним правителем Севильи из династии Аббадидов и поэтом — писал стихи о городе даже после того, как альморавидский эмир Юсуф сверг его и отправил в изгнание в марокканский Агмат, где он и умер. Археологи подозревали с 2014 года, что под домом номер восемь у Патио-де-Бандерас скрыт его дворец одиннадцатого века, но подтвердить не могли. В две тысячи восемнадцатом радиоуглеродный анализ подтвердил: фрески, арки и колонны под жилыми стенами — подлинный дворец Аль-Мутамида, простоявший скрытым почти тысячу лет. Часть дворца уже восстановили на месте находки, пока новость только подтверждалась официально.
Найди дом номер восемь у выхода на площадь Триумфа — обычная жилая стена скрывает то, что нашли только в 2018-м. В изгнании Аль-Мутамид писал: «Сколько раз мне служила эта тёмная ночь в кристальной воде жидкими розами» — о городе, которого больше не увидит.
Королевская табачная фабрика
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla
Вход во дворы свободный в часы работы университета — фабрика больше не действует.
ТишинаЛюди
Здание размером с небольшой город, окружённое сухим рвом. Внутри — просторные дворы с фонтанами. Сейчас там гуляют студенты, не работницы фабрики. Кармен из оперы Бизе была одной из трёх тысяч, что здесь работали. Строили фабрику с 1728 по 1771 год по указу короны — она стала одним из первых крупных промышленных комплексов Европы, с тюрьмой, яслями и судом внутри собственных стен. Работало здесь до двенадцати тысяч человек, почти все — женщины, скручивавшие сигары вручную. Именно эти работницы вдохновили новеллу Проспера Мериме и оперу Жоржа Бизе про Кармен, хотя сам Бизе в Севилье никогда не был. Фабрика проработала до 1950 года, когда производство перенесли в новое здание в районе Лос-Ремедиос — а старое передали университету Севильи, где расположена до сих пор.
Пройди во внутренние дворы через главный вход — здание живое, там правда учатся, а не музейная тишина. Бизе никогда не был в Севилье. Кармен он выдумал по рассказам о работницах, которых никогда не видел вживую.
Фламенко
Ла Карбонерия
Calle Céspedes
Шоу начинаются около 20:30, приходи за полчаса — мест на всех не хватает.
ЛюдиСюрприз
Бывший угольный склад за красной дверью без вывески. Деревянные скамьи, сцена в углу, никаких билетов. Никаких камер тоже. Фотографировать выступление здесь запрещено — их просят убрать. Название означает «угольная лавка» — именно этим место было раньше, склад угля в квартале Санта-Крус, старом еврейском квартале города. Вход на фламенко-шоу бесплатный каждый вечер, но негласное правило простое: закажи хотя бы напиток и оставь чаевые музыкантам, которые живут в основном на них. Заранее никто не объявляет, кто именно выступает сегодня — постоянные посетители говорят, что это часть характера места, не недостаток организации. Заведение открыто уже несколько десятилетий и остаётся местом, куда ходят сами севильцы, не только приезжие за фотографией фламенко.
Садись подальше от сцены у выхода — летом там единственный сквозняк в зале. Вход всегда бесплатный, но платят все — просто не на входе, а музыкантам напрямую, чашкой для чаевых.
Архитектура
Метрополь Парасоль
Setas de Sevilla
Смотровая площадка платная, сама площадь и навес снаружи — бесплатно в любое время.
КрасотаСюрприз
Шесть деревянных грибов нависают над площадью на высоте почти тридцати метров. Самая большая деревянная конструкция в мире. Три с половиной тысячи склеенных модулей. Внизу, под землёй, — античный город, который чуть не остался под асфальтом парковки. На месте площади до 1973 года стоял рынок, потом место пустовало десятилетиями. В девяностых здесь начали строить подземную парковку — и почти сразу наткнулись на римские и мавританские руины первого века нашей эры. Проект пришлось остановить, объявили конкурс на редизайн, и в 2004-м немецкий архитектор Юрген Майер предложил деревянный навес над площадью с музеем прямо над находкой. Строительство растянулось на годы дольше плана — сложности с деревянными модулями — и обошлось примерно в сто два миллиона евро вместо изначальной сметы. Местные прозвали конструкцию Лас-Сетас, «грибы», и не все сразу приняли её на площади в двух шагах от готического собора.
Спустись в Антиквариум под землёй — большинство поднимается сразу наверх, к смотровой, и пропускает руины у себя под ногами. Люди хотели место для парковки машин. Получили самую большую деревянную постройку в мире над римским городом.
Ремёсла
Керамика Трианы
Calle Alfarería
Мастерские работают по будням, лучше заходить утром — после обеда часть закрыта.
Красота
Улица называется Альфарерия — «гончарная» — и фасады домов сплошь в изразцах. Печи здесь работали без перерыва со времён Рима. Сейчас — ни одной. В провинции Севилья не осталось ни одной керамической фабрики. Триана лепила посуду и изразцы с римских времён — глина из берегов Гвадалквивира была лучшей в округе. К Иберо-американской выставке 1929 года в квартале работало почти сорок фабрик: Санта-Ана, Монтальван, Лаффит, Менсаке. В семидесятых власти запретили дровяные печи из-за дыма — почти все фабрики закрылись одна за другой, Санта-Ана превратилась в музей, Монтальван — в трёхзвёздочную гостиницу. По адресу Альфарерия, 12 до сих пор держится семейная мастерская, основанная в 1789 году — управляет ей всего двадцать девять лет мастер по фамилии Руис, один из последних, кто продолжает дело того века.
Спроси, можно ли посмотреть, как формуют изразец — в живой мастерской обычно не откажут, это не музей. Фабрика Санта-Ана делала посуду для домов по всей Испании. Сейчас в её стенах — музей, рассказывающий, что тут когда-то было.
Место дня
Каждый день — новое место, из любого города. Без обещаний, что это будет именно Севильи.
